Окраска. Технология нанесения материалов.

Материал из Moskvich
Перейти к: навигация, поиск

Краска, как известно, бывает металлик и неметаллик (многие точные заводские цвета краски от Садолин, например, серый - 106 "Нарва", чёрносиний - 506 "Голфстрим"). Разница между ними не так уж и велика, по

крайней мере, в технологии нанесения. Ведь в металлике сначала наносится база, то есть сам

цвет. Совершить грубую ошибку в нанесении его достаточно сложно и не очень сложно ее вовремя

(до нанесения лака) исправить, так как база весьма быстро сохнет и никогда не дает потеков.

Поэтому остановимся на покраске металликом.

Покраска неметалликом же - это просто то же самое, что нанесение лака. Разницы в технологии

нанесения краски неметаллик и лака на металлик никакой.

Итак, машина оклеена, продута и обезжирена ( Уайт – спиритом он мягче растворителя)

Размешивается база металлика в соответствии с инструкцией. Это как правило добавление 50

процентов ФИРМЕННОГО растворителя в базу. Использовать не фирменный растворитель можно, но это

лотерея. Он может так развернуть зерно, что получится некая зебра - в центре факела

краскопульта и на периферии зерно будет повернуто по-разному. А может и повезет, проскочит и

так. Через ситечко заливаю разведенную базу в краскопульт. Фильтровать надо обязательно, так

как в краске всегда есть мусор.

Краскопульт заряжен. Пора обезопасить себя и машину малярским комбинезоном. Он обязателен, так

как с обычной одежды при окраске летят мелкие ворсинки на окрашиваемую поверхность, а на

комбинезоне их нет или их легко сдуть перед работой.

Про давление. Давление воздуха измеряется на входе в краскопульт при нажатом курке!

С расстояния сантиметров 20 давлением около 1 - 1.5 атмосферы начинаю наносить базу. Слои

полумокрые, перекрытие между полосами нанесения процентов 30 , то есть последующая полоса

перекрывает предыдущую примерно на треть. Полумокрый слой - это слой, при котором только что

положенная база не блестит как лак, но и не ложится сухо, как пыль, а так, местами

поблескивает.

После нанесения слоя машуну оставляют на 7 – 10 минут для просыхания, в это время можно

подышать свежим воздухом. И так наносится 3-4 , а на бордовых тонах 5-7 слоев (бордовые почему-

то малоукрывистые не зависимо от фирмы). Высохшая база должна равномерно покрывать кузов, без

разнотонов, полос, непрокрасов.

Непрокрасы могут быть не видны при плохом освещении, но уличный свет их покажет. Поэтому я не

ленюсь нанести лишний слой базы на, казалось уже, достаточно хорошо покрытый базой автомобиль.

Для борьбы с зеброй последний слой можно нанести несколько более сухим, но только один слой.

Два и более сухих слоя дадут такой "ежик", что его не залить лаком. Основная причина зебры -

недостаточная просушка между слоями базы и некачественный растворитель.

После последнего слоя автомобиль должен сохнуть не менее 15 минут, и протираю кузов липкой

салфеткой для удаления пыли.

База нанесена. Далее - лак.

Лак разводится в соответствии с инструкцией, написанной на банке.

Творческая самодеятельность не приветствуется. Как правило, на банке написано 100 частей лака ,

50 отвердителя и 10 растворителя.

Давление на входе в краскопульт при нажатом курке должно быть 2,5 -3,5 атмосферы. Меньшее

давление дает узкий факел, капельки краски летят крупные, увеличивается вероятность потеков.

Высокое давление плохо тем, что много лака уходит в распыл в атмосферу, сильная струя воздуха

затягивает в себя лишнюю пыль.

Лак наносится с расстояния примерно 20-25 сантиметров с перекрытием около 50 процентов. То

есть, нанося последующую полосу лака, «цель» пульвера граница предыдущего. Толщина слоя лака

должна быть такова, чтобы капельки лака, попадающие на поверхность детали, сливались друг с

другом. Это видно при хорошем освещении детали, особенно если источник света находится справа

от маляра. Когда капельки лака сливаются друг с другом, поверхность начинает блестеть, "

загорается ".

Если капельки не сливаются в блестящую поверхность, то получится апельсиновая корка, шагрень.

Если попытаться достигнуть абсолютно гладкой поверхности лака, как озеро в безветренную погоду,

нанося толстый слой, то ничего кроме подтеков не выйдет. Абсолютно гладко нанести лак к

сожаленью невозможно. Подтеки особенно любят образовываться на ребрах, вытекать из вогнутых

поверхностей, вроде выемок дверных ручек. Надо быть осторожнее.

Слои лака делаются одинаковые, то есть первый той же толщины, как и последний. И густоту лака

не меняют от слоя к слою. Начинают лачить с крыши, потом капот, потом вертикально расположенные

детали, начиная с переднего крыла, и обходят вокруг машины. Делаем перерыв минут 5 и повторный

обход. Как правило, двух слоев лака хватает. Иногда наносится третий слой, но редко - в этом

нет необходимости, а количество пыли на лаке возрастает с каждым слоем.

Единственное отличие нанесения краски-неметаллика от нанесения лака состоит в том, что третий

слой краски нужен во избежание возможных непрокрасов. Ведь под лаком лежит несколько слоев

базы, и машина уже приобрела свой цвет, лак же только придает блеск. А краска - неметаллик

выполняет обе функции - придает машине цвет и блеск одновременно.

Ну, вот и все. Машина покрашена , залачена .

Полировка. Устранение косяков покраски, а так же придание иномарочного блеска.

Лак и краску неметаллик невозможно нанести абсолютно ровно, без шагрени.

С другой стороны в лак и краску попадает пыль. Это, увы, неизбежно. Могут быть и подтеки.

Эти проблемы частично или полностью устраняются абразивной полировкой.

делается это так:

Машина отстоится несколько дней, пока лак окончательно не полимеризуется, не наберет твердость.

Затем сошкуриваются подтеки наждачной бумагой Р1500 . Шкурится "в мокрую" то есть с водой.

Можно использовать сначала наждачную бумагу Р1200 , потом перешкурить Р1500. Затем шкурится вся

деталь, особенно тщательно пылинки - соринки. Трудность состоит в том, что при шкурении с водой

под слоем воды плохо видно результаты труда. Приходится старым дворником периодически сгонять

воду и смотреть на результат работы. Грамотно заматованная под полировку деталь - заматована

без пробелов, вся шагрень снята. Дальше сгоняется дворником остатки воды, обдувается деталь

обдувочным пистолетом, и протирается чистой тряпкой. Размазать абразивную полироль№1 (самую

грубую) можно рукой. Полироль использую, как правило, фирмы 3М или АВТОФИТ.

На капот Москвича примерно объемом со спичечный коробок.

Затем полировочной машинкой с поролоновым кругом, на который так же следует нанести абразивную

полироль, полируется сразу вся деталь. Полируется достаточно медленно. Так чтобы вышедшая

поверхность из-под полировочного круга была теплая на ощупь. Полировать нужно до тех пор, пока

полировочный круг не снимет всю абразивную полироль, и автомобиль не заблестит.

Персональные инструменты
Пространства имён

Варианты
Действия
Навигация
Реклама
Поделиться
Инструменты