Загорелась лампочка аварийного давления масла (Москвич 2141, Ваз-2106)

Материал из Moskvich

Двигатель 2106-70, прошел 157тыщ. Начала гореть лампочка аварийного давления масла на холостых

оборотах и гаснет полностью только после 1000об/м. До этого заметил, что она загорается, если

резко затормозить. Уровень масла в норме. Замена фильтра и масла (подошло время) не помогла.

Масло ЛУКОЙЛ супер 10W40. Думаю теперь, что это либо редукционный клапан, либо маслонасос.

Предложение авто-владельцев:

1. Замерь для начала компрессию! Если компрессия в норме, то смотришь масляный насос, вкладыши,

сальники... У насоса, в ДВС(2106), при хорошем ударе по днищу картера, может отломиться

масло-заборник, тогда давления масла примерно так и будет себя вести... Если в масло насосе

накроется шестерня, тогда давления вообще ни на каких оборотах не будет!

2. Маслонасос впереди? И длинная трубка заборника? Тогда так:

Ремкомплект от Нивы берёшь - валик и паразитная шестерня. Длинная шлицевая часть, ну нива в

общем.

В родном насосе длина валика как у копейки. Вынимаешь родной валик. Кладёшь рядом с нивовским,

замечаешь длину. Через латунь аккуратно, продвигаешь нивскую шестерню дальше по валу, внимание!

чуть дальше родной. Простой ножовкой (вал не калёный) отпиливаешь лишнее с нивского вала. И

продвигаешь шестерню чуть назад, до совпадения длин по шестерням с родным. Ставишь вал и

паразитку в родной корпус, грибок ставишь нивский (длинный). Всё.

Про загорание лампы при торможении.

Полукольца коленчатого вала уже изношены и вал, смещаясь вперёд, перекашивает шатуны, из-за

этого двигатель почти останавливается, давление естественно падает.

3. Хочу поделиться опытом долгого поиска причин странного изменения давления именно на этом

двигателе 2106-70, а точнее ,опытом исследования конструкции его оригинального маслонасоса. У

этого масляного насоса есть два принципиальных отличия от похожего на него жигулёвского

(классика). Это - отсутствие направляющей у байпасного клапана , и , соответственно , создание

идеальных условий для заклинивания клапана в любой момент. Любой , даже начинающий конструктор

механизмов, сразу их отметит - это пятикратная ! разница в диаметре клапана по отношению к его

толщине, плюс миллиметровый зазор по диаметру канала . Клапан периодически, в зависимости от

его желания, заклинивается, так же самопроизвольно расклинивается, но иногда встает напрочь.

Тогда зимой рвёт маслофильтр, а после его смены вдруг всё нормализуется. Описанная Вами

неисправность - точь в точь - тоже встречается, и зимой и летом. Причина та же - клапан

подклинило в каком-то интересном положении. А может оно быть, повторю, любым.

Теперь о том, как я справился с этим - вспомнил своё конструкторское - правда , несколько иных

изделий, прошлое,посмотрел критически на насос и изготовил новый клапан. Изменения коснулись

его высоты, диаметра, введения компенсационных отверстий. Еще слегка доработал пробку для

центрирования пружины. Все проблемы ушли.

Что делать если пропало давление масла?

Да это вполне серьезная проблема. Если еще не заклинил двигатель нужно разбирать масленый

насос. И если что менять его. Если же после смены масленого насоса давление не появилось,

возможно, что фильтрующая сеточка в заборнике в поддоне засорилась настолько, что не пропускает

через себя масло.

Или самое худшее это засорились маслоканалы и тут без полной разборки двигателя не

обойтись.

От чего могли засориться маслоканалы и сетка фильтра?

1. Вы забыли про то, что нужно масло два раза в сезон менять. При этом менять нужно и

фильтр. А также промывать систему.

2. Очень часто бывает так, что было случайно смешано масло, и оно как говорится,

свернулось, появился густой осадок, который и забил всю систему.

Обязательно ли менять масло на летнее и зимнее можно ли постоянно использовать всесезонное?

Такой вопрос часто автолюбитель задает себе, когда приходит сезон, а смена масла выливается в

копеечку. Профессионалы и автолюбители со стажем говорят однозначно: менять! Во-первых, при

смене масла вы промываете двигатель, смывая весь налет. Во-вторых, температурные режимы зимой и

летом все же сказываются на масле и его свойстве защищать двигатель. Так что тут рекомендуют не

экспериментировать потому, как сменить масло это дешевле чем перебрать заклиненный двигатель. И

в третьих, если вы только приобрели себе «железного коня» смените ему масло.

Иногда открыв крышку чтобы добавить масло, вы обнаруживаете на ней белый пенистый налет. Это

очень плохо и обозначает, что вода из системы охлаждения попала в масло. Попасть она могла

туда, если износилась прокладка блока цилиндров тут без перебора двигателя не обойтись.

Если ваши свечи оказались в масле, то следует проверить уровень масла в поддоне. Рекомендуемый

уровень 2/3 между MIN и MAX на щупе. Если уровень выше максимального, то неизбежно масло будет

попадать на свечи.

Эта проблема может возникнуть и в том случае если маслосъемные кольца на поршнях вышли из

строя. В этом случае вас ожидает разборка двигателя и смена колец. И что самое главное всех не

только маслосъемных.

Если масло гонит из-под шкива коленчатого вала.

Можно сказать, что это не очень страшно. Скорей всего просто вышел из строя сальник и его нужно

сменить. Это сделать не сложно и потому ремонт в гаражных условиях займет у вас пол дня. Нужно

снять переднюю крышку в которую изнутри запрессован сальник и заменить его. И все проблемы.

Куда пропадает масло?

1. Засорена система вентиляции картера и масло выбрасывается из двигателя.

1.1. Прочистить систему вентиляции картера.

2. Закоксовывание или заполнение масляными отложениями прорезей в поршневых маслосъемных

кольцах.

2.1. Разобрать частично двигатель, снять маслосъемные поршневые кольца, промыть их или

заменить новыми.

3. Износ или поломка поршневых колец.

3.1 Замена колец. (Всех колец)

4. Износ юбок поршней и поршневых канавок.

4.1 Замена поршней.

5. Износ зеркала цилиндров.

5.1 Заменить гильзы цилиндров (двигатель мод. 331, 3317 и 3313) или расточить и

отшилинговать цилиндры (двигатель мод. 2106), сменить поршни и поршневые кольца.

6. Утечка масла через негерметичные прокладки масляного картера, крышки головки цилиндров,

крышки цепного привода механизма газораспределения, переднюю и заднюю манжеты коленчатого вала.

6.1. Подтянуть болты, винты и гайки крепления масляного картера и крышек, заменить

негерметичные прокладки и манжеты коленчатого вала.

Недостаточное давление масла на прогретом двигателе (горит контрольная лампа аварийного

давления масла)

Неисправность или засорение редукционного клапана давления масла, ослабление пружины. Очистить

клапан от посторонних частиц и заусенцев, при необходимости заменить клапан или пружину.

Шестерни масляного насоса изношены или имеют дефекты. Отремонтировать масляный насос или

заменить его. Чрезмерный зазор между вкладышами коренных и шатунных подшипников и

соответствующими шейками коленчатого вала. Прошлифовать шейки до ремонтного размера и заменить

вкладыши. Возможно и такое: Неисправность электрического датчика, указателя аварийного давления

масла. Работа на масле несоответствующей марки. Загрязнение сетчатого фильтра маслоприемника.

Разобрать и промыть в бензине.

Повышенное давление масла тоже ничего хорошего не сулит. Возможно появление такого

обстоятельства может быть из-за:

• неисправности редукционного клапана давления масла
• применение масла повышенной вязкости.

В первом случае следует Заменить клапан или пружину клапана. Во–втором просто заменить масло.